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Colecciones que cambiaron la forma en que vestimos: Giorgio Armani 80’s

Colecciones que cambiaron la forma en que vestimos: Giorgio Armani 80’s

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Si de redefinir la moda masculina hablamos, ese es Giorgio Armani en la década de los ochenta. Su sello es inigualable y fácil de reconocer abogando siempre por las necesidades modernas, la sobriedad, líneas rectas y comodidad. Todo en un solo look. El sello Made in Italy está grabado en su historia y desde luego en las prendas que hicieron que la marca se diversificara no solo en la moda sino en otras áreas como la belleza, perfumes, y estilo de vida.

“Estaba motivado por el deseo de modernizar la moda masculina: en el campo de la ropa masculina todavía estábamos atados a más o menos la misma ropa que usaban nuestros padres y abuelos. Quería usar telas más suaves y repensar el traje, deshaciéndome de la mayoría de los forros y rellenos. El resultado desestructurado fue una apariencia verdaderamente nueva que conservó su precisión mientras se volvía más consciente del cuerpo y más cómoda”.

La ropa masculina de Armani nació como una respuesta a la moda de la posguerra que tomaba referencias del drapeado de los años treinta con la soltura característica. Los colores más atrevidos fueron una gran parte del cambio que le inyecto a sus diseños. Los tejidos más ligeros como el bouclé, la franela y el crepé también jugaron un papel muy importante.

Eso sin dejar de lado la bajada de los botones que eliminó aún más la pretensión militar de los trajes tradicionales. A su vez fueron reemplazadas por líneas más limpias y fluidas. Con estos cambios reescribió la ropa masculina para siempre y que hoy son retomadas por la vida pos pandémica.

El cine la punta de lanza

Ya sea por estrategia de marketing o para sacar a relucir el amor de Giorgio Armani por el séptimo arte, la historia de Armani se marca con letras doradas luego de su irrupción en la pantalla grande con el actor Richard Gere en el papel del gigoló Julian Kaye en la cinta Gigolo americano de 1980.

En la película, las prendas del creador italiano reposan como otro personaje en su apartamento californiano entre chaquetas, esmóquines, vestidos y otros complementos, mimos que desde ese momento no han dejado de iluminar cada alfombra roja o la pantalla del cine como imagen de glamur hollywoodense.

“Tiene una sensualidad increíble y usa cada look con tanta naturalidad, por lo que fue un placer vestirlo”, dijo Armani sobre vestir a Gere en lo que resultó ser su primera de más de 200 participaciones en el vestuario de películas, sobre las cuales ha establecido el vínculo.

A la fecha podemos ver que un Armani es infalible. Famosos como Como Foster, Glenn Close, Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Robert de Niro, Sophia Loren, Clint Eastwood, Claudia Cardinale, Jack Nicholson, Jeremy Irons y una larga lista de nombres, no solo de Hollywood, sino también de la música han sucumbido a su elegancia.

En el mundo fílmico, las películas estilizadas por Armani incluyen The Untouchables , la trilogía Batman de Christopher Nolan y The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese, donde resltan los hombros pronunciados, solapas de gran tamaño, mezclas de lana, telas a rayas, grises oscuros y virilidad en forma de V, correspondiente a la fisionomía de masculinidad a principios de los noventa.

El legado de Armani

En 1975, Giorgio Armani lanzó su marca homónima después de una década trabajando como diseñador independiente para marcas de moda en Italia. Entre los nueve años que separan 1961 y 1970 fue diseñador en Nino Cerruti y, tras abandonar esta firma, decidió abrir su propia marca junto a su socio Sergio Galeotti, dedicada a moda masculina inicialmente, y un año más tarde también a la femenina, coincidiendo con la llegada de su hermana Rosanna a la empresa.

Centrándose inmediatamente en la moda masculina de lujo y lista para usar, su primera colección para SS76, que se mostró en Pitti ese año, con una confianza poco vista de acuerdo con los expertos de la época.

Armani eliminó el forro y el acolchado estándar que previamente habían dado rigidez a las chaquetas, creando una chaqueta más flexible y fluida, para una mayor facilidad de movimiento.

Para constatar por cuenta propia su impacto, existe un libro que Rizzoli publicó en 1990, que más que un simple libro es una monografía documental con 325 fotografías del tamaño de una mesa de café titulado: Giorgio Armani: Imágenes del hombre (Giorgio Armani: Images Of Man). En donde hace una crónica de las colecciones de esta década tan importante e ilustra los puntos clave de su legado en la moda masculina y la cultura de nuestro tiempo.

En el libro destaca el trabajo colaborativo con el fotógrafo y diseñador gráfico Aldo Fellai, pues sus fotografías añaden proyección al trabajo de Armani, mostrándolas de una manera revolucionaria. Abrió las perspectivas de cómo se comercializaría visualmente la ropa en los años venideros con un enfoque a blanco y negro, una herramienta para muchas campañas de marca registrada de los años noventa como los publicitarios de The Gap o Calvin Klein.

Las marcadas proporciones, los abrigos y las gabardinas con pliegues ondulantes de tela similares en el pecho ceñidos dramáticamente en la cintura, sugiriendo el aspecto de un hombre fuerte de cómic, la formalidad de un traje cruzado que suaviza con una línea de hombros extendida y un corte holgado y relajado; texturas y colores cálidos con contrastes dramáticos y nítidos son parte del legado tan característico del sello Armani.

 

 

 

Referencias

El País

The rake

Permanent Style

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