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Entrevista con Melissa Marra-Álvarez y Tanya Melendez, curadoras del FIT. Reflexiones sobre la situación actual de la moda

Entrevista con Melissa Marra-Álvarez y Tanya Melendez, curadoras del FIT. Reflexiones sobre la situación actual de la moda

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Moda latina en Nueva York: CENTRO y FIT se unen para impartir seminario internacional y anunciar nueva exposición

El pasado lunes 21 de febrero las curadoras del Fashion Institute of Technology, Melissa Marra-Álvarez y Tanya Melendez dieron una plática en las instalaciones de CENTRO, donde anunciaron la exposición Latin American and Latinx Fashion Today: ¡Moda Hoy! que se hará en las inmediaciones del FIT en mayo de 2023. Dicha exposición pretenderá ser un parteaguas en la investigación sobre moda latinoamericana, al abarcar a la comunidad latina de Estados Unidos (referidos como latinxs) y los diseñadores de moda que habitan en esta región.

Al mismo tiempo, CENTRO y FIT unieron fuerzas para presentar un seminario que duró del 21 al 26 de febrero el cual fue impartido por Marra-Álvarez y Melendez como parte de la maestría Global Fashion Management. En este seminario, con sede en Ciudad de México y Oaxaca, hablaron de la importancia de integrar a los artesanos de comunidades indígenas en la elaboración de productos de lujo, así como la de valorar el patrimonio cultural del país y establecer diálogos horizontales para una producción más ética. Para ahondar en sus reflexiones sobre la situación actual de la industria, las curadoras cedieron una breve entrevista a BadHombre:

 

Melissa Marra-Álvarez
Tanya Melendez

BADHOMBRE: Dieron una plática muy interesante, pero me queda la duda, ¿Qué es exactamente lo que vinieron a hacer a CENTRO?

Tanya Melendez: Venimos como parte de un seminario que es una colaboración entre los programas de maestría de FIT y CENTRO llamado Global Fashion Management. Los estudiantes toman clases en ambos países, así que hay sesiones en Nueva York, Ciudad de México y Francia, ya que en esa ocasión se nos unió el IFM (Instituto Francés de la Moda, perteneciente a la Chambre Syndicale de la Haute Couture). La idea de esta visita, aparte de la actividad académica, es entender el patrimonio cultural de México y cómo se incorpora a las industrias de lujo, así como enriquecer la investigación que estamos haciendo para nuestra próxima exposición y posible publicación.

Melissa Marra Álvarez: Hemos investigado mucho previamente, pero decidimos empezar con México, para luego ir bajando poco a poco hacia los demás países de América Latina. Por supuesto, no hemos dejado afuera a los diseñadores latinxs de Estados Unidos.

BH: En su plática mencionaron que se iban a enfocar a analizar la moda de esta región a través del marco teórico que otorga la política de identidades, haciendo hincapié en la raza. ¿No consideran que este enfoque podría reforzar ciertos estereotipos?

MMA: No lo creo. Parte de la conversación alrededor de la política de identidades es la de entender y dar mayor representación a estos grupos tan distintos de personas que tienen diferentes voces y perspectivas, es casi lo contrario: devolverles el poder sobre su propia historia.

TM: La política de identidades es una respuesta al hecho de que ciertos países tengan una narrativa y todos los demás tengan que adaptarse a ella haciendo de lado su propio bagaje cultural.

MMA: Esencialmente, se trata de que cada quien se presente como es y haga valer su propia voz. Es por eso que decidimos adoptar este enfoque para nuestra exposición. Que cada diseñador nos muestre cuáles son su lenguaje, estética y aportaciones, en vez de contar un solo relato unificado que ignore cuan compleja y profunda es la moda de América Latina.

CENTRO Seminario

Centro Seminario
Centro Seminario

BH: Ya que mencionamos su investigación, ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa que se han llevado al momento de investigar este tema?

TM: Infinidad de sorpresas. Cuando decides investigar un tema tan grande, pronto te das cuenta de que sólo conoces la punta del iceberg. Por ejemplo, no me esperaba que el debate en torno al término “latinx” fuera tan grande, ha sido casi como hacer un doctorado.

BH: Cualquiera que haya estudiado la moda en México sabrá que es raro que un diseñador conserve su propio archivo, ¿cómo ha afectado esto el rumbo de su investigación?

TM: Ya que, principalmente, estamos buscamos adquisiciones para el museo, los diseñadores están dispuestos a dejar ir piezas de colecciones pasadas que no se vendieron o, simplemente, recrear la pieza en específico que queremos, pues les representa una venta. Situación que no sería posible en caso de que sí tuvieran un archivo, pues fácilmente podrían decir “lo siento, esto se queda conmigo, es parte de mi acervo personal”. Si la exposición dependiera de préstamos, sería otra historia.

BH: Ha sido una ventaja, entonces.

MMA: No diría que es una ventaja, sino que es un problema distinto. La falta de acervos es un problema en varias partes del mundo, no solo en México. Pareciera que, de repente, los diseñadores se han dado cuenta de lo importante que es tener un archivo y se han dedicado a recuperar sus piezas. Por mucho tiempo, en la industria existió la idea de que se debía ver siempre hacia adelante sin pensar en el pasado, pero se han dado cuenta de que no: que el pasado es importante, y se puede aprender de él, incluso en una compañía de moda.

TM: Aparte, mantener un archivo es caro. El mantenimiento es caro, abstenerte de vender una pieza es caro, y conseguir espacio para guardar algo con lo que no ganaste dinero es algo que, simplemente, no todos los diseñadores pueden costear.

BH: Melissa dijo algo interesante: es un problema distinto, considerando que, a problemas distintos, vienen distintas soluciones. ¿Qué se hace en Latinoamérica de modo distinto a Estados Unidos que el sistema de la moda estadounidense podría replicar?

MMA: Últimamente, he puesto mayor atención a los diseñadores que abordan la sustentabilidad. Hay algunos que tienen un modo de producción limitado: hacen pocas piezas y una vez que se venden, las demás se hacen por encargo, otros han desarrollado sistemas en los que usan mucho menos materiales y creo que podríamos aprender bastante de ellos, pero de momento no puedo hablar mucho sobre el tema.

TM: Desde su fundación, Estados Unidos se trató sobre el futuro: empezar todo de nuevo para diferenciarse de los colonos europeos. Y eso marca una de sus principales diferencias con México, que suele ver mucho hacia el pasado, tanto el antiguo como el reciente, y se mantiene en sintonía con él, aunque no le guste; sin embargo, eso dota a su producción de una profundidad muy especial. Por ejemplo, Estados Unidos, a diferencia de México, no suele considerar a los pueblos indígenas como parte de su historia, en cambio México, los tiene muy presentes y lo noto en el trabajo de distintos diseñadores que utilizan textiles tradicionales o que referencian ciertos elementos culturales como el comal. Creo que podrían voltear a ver sus orígenes y ser más autorreferenciales.

BH: Finalmente, ¿qué quieren lograr con esta exposición? ¿Esperan hacer algún tipo de cambio? ¿Cuál?

TM: No sabemos si va a hacer algún cambio. Finalmente, solo somos académicas, gente de museo. Lo que me interesa es crear nuevo conocimiento, traer más ideas a la discusión, llevar cosas o cuestiones de las que solo se habla en América Latina a otros contextos. Para mí, lo mejor sería que alguien vea nuestra exposición y pueda construir algo original con lo que aprendió de ella. Es un poco como unir los puntos de una idea incompleta con investigación original… sí, tendría suficiente con ahondar en la creación de una cultura de moda en la región de donde provengo.

MMA: Exacto, se trata de hacer más amplio el debate, incluir más información para que más personas puedan hacer más cosas: abrir más puertas, incluir más voces, y finalmente, esperar que este tema se vuelva parte permanente de nuestra conversación.

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