¿Por qué un diseñador independiente puede vestir a famosos, ganar premios y estar a punto de cerrar?

De lejos, puede parecer relativamente sencillo crear una marca de moda hoy en día. Podría pensarse que todo lo que un diseñador necesita –aparte de una visión artística- es un Instagram y una cuenta de Shopify. Quizá la amiga de una amiga pueda poner su vestido delante de la estilista de Julia Fox; ella podría llevarlo a una fiesta de la Semana de la Moda o a una cena en Lucien, y la carrera de la diseñadora estaría lista.

Pero en realidad, el camino para encontrar y mantener el éxito comercial se ha vuelto cada vez más peliagudo. Una de las razones es la afluencia de nuevas marcas, que compiten por clientes y exposición. Y, por supuesto, está el constante desmoronamiento del comercio minorista estadounidense.

Hace veinte años, un diseñador prometedor podía llamar la atención de una boutique especializada como Linda Dresner o de unos grandes almacenes como Barneys, que le servían de proveedor fiable y le daban a conocer a las masas. Hoy, muchas de esas boutiques han desaparecido, y los pocos grandes almacenes que quedan dependen cada vez más de conglomerados como LVMH, Kering y Richemont.

La moda siempre ha sido un negocio difícil, pero el aumento del coste de todo -tela, mano de obra, transporte, inmuebles, publicidad- ha hecho que la economía de dirigir una marca advenediza sea aún más implacable. Casi una docena de diseñadores independientes revelan qué es lo que actualmente les está vaciando las carteras, qué está recortando sus márgenes y cómo están haciendo para pagar la nómina.

• Cómo lo consiguió: “Tenía varios trabajos como freelance y alquilaba mi habitación en Airbnb para ganar dinero. Era pequeñita, pero tenía unos biombos que me separaban y yo me quedaba detrás, y luego alquilaba la otra habitación”.
• Cómo lo gastó: “Creando una colección cápsula. Empecé probablemente con ocho looks. VFiles tenía una plataforma en Internet en la que subías tu trabajo y te seleccionaban para desfilar en la Semana de la Moda. Subí mi colección unas tres veces. Y a la tercera, recibí un mensaje de texto que decía: ‘Oye, estás preseleccionada para desfilar en la Semana de la Moda'”.

• De dónde lo sacó: “Pedí prestado algo de dinero a mi madre y a mis abuelos, pero también vendí todos mis uniformes de Thom Browne que había llevado durante los últimos tres años mientras trabajaba allí. Vendí 39 piezas en TheRealReal y me convertí en vendedor VIP durante un minuto.
• Cómo se lo gastó: “Un asesor de relaciones públicas para prensa y divulgación, pero sobre todo me sirvió para hacer 40 prendas. Había ido guardando retazos de tela a lo largo de los años, y mis amigos venían a mi apartamento y me ayudaban a coser.

La mayor parte de ese dinero se destinará a los muestrarios cuando la inflación golpea al muestrario.

Para un diseñador aún no consolidado, la creación de una nueva colección siempre ha sido una ardua tarea. Son muchas las manos que intervienen -un patronista para convertir un boceto en un patrón, un costurero para hacer el prototipo de muselina, una fábrica o un taller de costura para producir las muestras- y es prácticamente un rito de paso para un diseñador pasarse el mes anterior a una Semana de la Moda para conseguir que todo esté hecho. Pero como el coste de la mano de obra ha subido, cada paso se ha encarecido.

A la hora de hacer las muestras, un diseñador tiene que hacer frente al coste de las materias primas, que se disparó durante la pandemia y ha ido subiendo cada temporada. Un nuevo diseñador suele producir un volumen menor de prendas, lo que significa que tiene menos poder para negociar el precio y tiene que estirarse para cumplir la cantidad mínima de pedido de un proveedor de tejidos o una fábrica.

• Un pedido a Nordstrom ya no es lo que era pero la alternativa tampoco es perfecta.

Venta al por mayor
Hace diez años, Barneys podía hacer fácilmente un pedido de 300.000 dólares por la colección de un nuevo diseñador. Hoy, incluso cuando un gran almacén está dispuesto a apostar por una promesa, los pedidos se han reducido.

Para las marcas pequeñas, eso es extremadamente caro porque hay que desarrollar cada estilo: el patrón, el ajuste, la graduación del patrón, todo lo cual es notoriamente la parte más costosa. La situación no es mucho mejor en los minoristas en línea como Net-a-Porter o SSENSE, que vigilan las tasas de venta y también hacen pedidos modestos. Especialmente después de la pandemia, es menos probable que los minoristas ofrezcan depósitos por adelantado, lo que deja al diseñador de tener que gorronear para costear el tejido y los proveedores.

Otro diseñador descubrió que, después de pagar los gastos de envío y a los proveedores, el pago que recibía de los grandes almacenes no cubría los costes de producción. Las recientes innovaciones tecnológicas han traído consigo nuevos costes que también afectan a los márgenes.