Anthony Vaccarello: el hombre que mejor ha entendido a Saint Laurent

Una llamada en 2015 cambió el destino de Anthony Vaccarello. No era cualquier remitente, sino los mismísimos François Pinault y Francesca Bellettini, que buscaban a un director creativo que liderara el futuro de Saint Laurent.

Cuando se anunció su nombramiento, el séquito de la moda estaba consternado. En aquel entonces, era un diseñador belga-italiano todavía poco desconocido––un estudiante proveniente de La Cambre, en Bruselas–– y ahora se encargaría de dirigir una maison que figura como el lugar que creó el guardarropa de la sociedad contemporánea.

Además de cargar con un legado casi sagrado, tuvo que lidiar con la visión de Hedi Slimane, su predecesor, quién ya había dirigido la línea masculina de la firma a finales de los 90 y principios de los 2000, y regresaría en 2012 para imponer una una silueta andrógina y una obsesión por la estética underground californiana. Sin embargo, Vaccarello en sus 10 años en Saint Laurent nunca se ha sentido intimidado por asumir un papel tan monumental.

En su trayectoria, su respeto por el pasado es reverencial, aunque no se mantiene anclado en él. Siempre mira el presente y se esfuerza por mantenerse fiel a sí mismo. Tampoco se ha limitado a los códigos, sino que ha reivindicado la idea de la elegancia burguesa de los años 80, haciéndola más subversiva, emocionante y divertida. Desde que el mismísimo Pierre Bergé––pareja de toda la vida de Yves y socio comercial–– le dijo que “no copiará a Saint Laurent”, su visión se guía tanto en su percepción de lujo como por la actitud que debe tener un hombre.

Vaccarello no es la clase de diseñador que ostenta ser intelectual y pretencioso. Sus expresiones se basan más en el ajuste, la silueta y el carácter. No fue hasta 2017 cuando presentó las bases de su lenguaje visual masculino. En un principio, se centró en prendas estrictamente nocturnas––skinny jeans y chaquetas moteras con incrustaciones––que reflejaban su idea de romanticismo crudo y severo. 

Aunque en sus primeras temporadas se aferraba a sus ideales––más que nada liberarse de la sombra de Hedi––, consiguió que el hombre fuera independiente y consciente de su poder. No obstante, empezó a mostrar su gusto por lo oscuro, lo perverso y lo homoerótico, que más tarde refinaría. 

Para su colección Spring 2019 organizada en el Liberty State Park de Nueva Jersey, entre sus ajustados blazers de cuero desgastado con ribetes dorados, camisas transparentes con motivos bohemios, pantalones de talle alto con un ligero dobladillo acampanado y botas lustrosas; mostraba un glamour salvaje, desaliñado y liberal que continuaba evocando la vibra fiestera que amaba Yves. Más aún con el ímpetu que generaba la parada final: modelos bañados con pintura plateada de discoteca. 

Sus dosis perfecta de refinamiento para aquel entonces dependía también de lo que un joven podría querer usar hoy en día. Vaccarello seducía al mezclar el glamour marroquí de los años 70 con el desenfreno juvenil de Los Ángeles al presentar frente a las costas de Malibú, camisas vaporosas anudadas y pantalones harem ceñidos de seda plisada, haciendo también guiño al estilo de Mick Jagger en su época en los Rolling Stones.

Ciertamente, eso atraía a una gran cantidad de estrellas y musas a usar sus diseños, que con el paso del tiempo, se convirtieron en un grupo ecléctico de talentos––sin importar su fama o si es tendencia en redes sociales–– que ayudaron a construir el aura de la maison.

Tiene un buen gusto, pero le encanta compartirlo de forma selectiva.

El aspecto desenfadado y escapista de sus prendas resultaba, por excelencia, parisino al reinventar los elementos básicos del guardarropa moderno: combinar un blazer impecablemente confeccionado con unos vaqueros desgastados y rotos.

Su particular visión urbana era fascinante al estar conectada con las múltiples narrativas culturales que rodean a Saint Laurent como verse reflejado el espíritu transgresor de la generación Beat con el radicalismo jovial de la Rive Gauche.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 modificaría radicalmente la percepción de Vaccarello. Sus usuales espectáculos, ubicados mayormente en la explanada del Trocadero, con la torre Eiffel como testigo de su esplendor creativo, se tornaron en hipnoticas maravillas cinematográficas dirigidas por cineastas como Juergen Teller y Nathalie Canguilhem.

Como era de esperar, sus desfiles se montaron en escenarios naturales como los paisajes desérticos del norte de África o la Isola della Certosa en Venecia, contrastaban con esa idea de mostrar la fuerza del hombre dentro de un sueño.

Mucho antes de fundar Saint Laurent Productions en 2023, Vaccarello ya pensaba como director de cine al maquilar atmósferas llenas de misterio y opulencia bohemia.

Le confinément lo impulsó a redefinir nuevamente la marca de una forma coherente y sensible, sin que dejará de ser altamente deseable. Las restricciones de la época también lo ayudaron a conectar desde el optimismo y la necesidad de seguir adelante. En la colección Spring 2022, su idea de género fluido se embelleció por fusionar deliberadamente lo elegante, lo vulgar y lo kitsch en algo nuevo y festivo: blusas vaporosas de poeta inspiradas en los New Romantics con pantalones cigarette y botines de tacón de aguja.

Pero no fue hasta en lookbook de la colección Fall 2022, que dio un oportuno giro al explorar la apropiación de prendas femeninas, llegando a rediseñar con proporciones más relajadas y sinuosas el Le Smoking. Inspirado en la elegancia cuidada y vanidosa, incluso excéntrica, del amante de Catherine Deneuve, Marcel, en la película, Belle de Jour, de Luis Buñuel de 1967, hizo que la sastrería tuviera un mayor protagonismo al romper con la idea de que Saint Laurent nunca se ha tratado de vestir a un hombre como una mujer, sino encontrar ropa excepcional para una sola persona.

Aunque su presentación de 2023 llamada Each Man Kills the Things He Loves, en la Neue Nationalgalerie––la maravilla de vidrio y acero de Ludwig Mies van der Rohe en Berlín–– dejó entrever una fluidez y suavidad de carácter hedonista en pantalones de talle alto combinados con blusas de cuello halter sin mangas, rematadas con lazos exagerados, a veces cubiertas por blazers de hombros marcados.

Su exquisita destilación, que jugaba entre lo ligero, lo fluido y lo sensual, era más que una fantasía inspirada, quizás, en las fotografías de Helmut Newton; más bien, demostraba finalmente su verdadera esencia sin recurrir a los archivos de la maison. Dejaba atrás el bullicio y el estruendo para obsesionarse con la excepcionalidad que debían tener las prendas y, sobre todo, con eliminar cualquier noción de rigidez.

Evocado perfectamente en su colección Fall 2023: la mejor de todas. Elimino por completo los estereotipos de género en la blusas con mangas abullanadas con lazo y el drapeado de los tops de gasa transparente.

Ahora comprendía el espíritu de Saint Laurent a través de la sastrería. Bajo la imponente cúpula de la antigua Bolsa de Comercio, Vaccarello reflejaba su obsesión por el lado pérfido de Yves mediante la confección fluida en su desfile Fall 2024.

Los trajes largos cruzados, con blazers anchos y pantalones de corte acampanado que se ondeaban al compás del movimiento––en tonos canela, rosa, chocolate, orquídea y melocotón––eran la viva imagen de su mentor en los años setenta. Emblemas del genio creativo que se volvieron atemporales, resultaban aún más perversos cuando Vaccarello mencionó que había pensado en Patrick Bateman de American Psycho––claramente evidente en los peinados impecables y las gafas cuadradas–– demostrando que su idea del hombre envolvía también una perversidad oculta bajo los conceptos de flou y tailleur, al poner toda la atención en los hombros, que se volvieron pilares de su sastrería.

Centrado más en los años ochenta y noventa, Vaccarello siempre se ha interesado en tales épocas. Periodos en la que la firma había perdido demasiada relevancia, conmovieron al belga, ya que en aquel entonces Yves siguió haciendo lo que mejor sabía hacer.

Centrado más en el estilo de Monsieur Saint Laurent, sus homenajes son volvieron más respetuosos y ostentaron de control y poder, como demostró nuevamente en su colección Fall 2025.

“Los majestuosos candelabros, dispersos con una luminosa suntuosidad, envolvían el recinto y reforzaban una narrativa que conjugaba sexo, haute couture y firmeza. El impacto cultural que Yves Saint Laurent ha dejado en la retorcida y prodigiosa mente de Anthony Vaccarello ha despertado una imaginación más arriesgada y perversamente táctil, capaz de entrelazar la brillantez y la oscuridad de su predecesor con el universo de Robert Mapplethorpe, cronista de la escena sexual clandestina del Meatpacking District neoyorquino”, fue lo que escribí sobre la atmósfera del recinto.

Explorando el contraste entre elementos inesperados —abrigos de plumas sobre trajes ochenteros de raya diplomática, rematados con botas de cuero tan largas que despertaban el lado kinky de cualquiera, incluso de Alexander Skarsgård, quien las inmortalizó en el Festival de Cine de Cannes de 2025—, era una oda a la sobriedad, donde la parte superior era respetable, pero la inferior, seductora. La tensión entre opuestos era tan magistral que terminaba convirtiéndose en un sueño febril.

Su fachada burguesa realzaba lo meticuloso con el fetichismo y la perversidad, consiguiendo que sus diseños sofisticados y discretos fueran atractivos.

Aunque ese gusto por una oscuridad turbulenta se relajó en la colección Spring 2025. De repente, “una camisa militar de seda naranja sujetaba descaradamente una corbata retorcida y metida por ahí del tercer botón, asimismo, remitida a unos slutty shorts marrones con exuberantes dobladillos”, marcaba un nuevo rumbo cargado de reflexión y explosiones cromáticas al ritmo de l música creada por sebastiAN.

Puede que finalmente se haya inspirado en un recuerdo feliz de Yves —una fotografía de él jugando tenis en Nigeria—, pero es inquietante que lo haya relacionado de una manera elegantemente descarada con Fire Island.

“¿Por qué eligió esa inspiración?”, le preguntó alguien entre bastidores. “Porque soy gay”.

Ciertamente, Saint Laurent sentó las bases de todos los estilos que conocemos hoy en día, pero fue Vaccarello quien rescató su legado mediante hazañas que combinan lo vintage, lo romántico, lo vanguardista y lo excesivo. El modus operandi de Vaccarello ha sido tomar una prenda específica y usarla como punto de partida hasta que el espectador se queda con una imagen clara en la mente.

La magnitud de sus ambiciones genera deseo de manera instintiva. Es uno de los pocos que hace ropa fascinante que se pueda comprar, y usar en la vida cotidiana. Anthony posee una visión muy precisa y la disciplina para mantenerse fiel a ella. Es evidente en sus últimas colecciones.

Más allá de combinar algo tan burgués como los jardines de Luxemburgo con algo tan lascivo como una fotografía de Madonna, la reinterpretación queer de la moda masculina lo ha seducido por completo.

En Fall 2026, declaré que “Vaccarello capta la tensión que surge entre fuerzas opuestas, recodificando la belleza retro de Saint Laurent con ideas que exponen la vulnerabilidad del hombre”, al enfocarse en el acto de vestirse y desvestirse.

El diseñador maravilló al canalizar la lírica pecaminosa de La habitación de Giovanni, de James Baldwin, en chaquetas con silueta de reloj de arena y su uso desenfrenado del látex con unos leggings que se metían perfectamente dentro de unas mules negras brillantes.

Esos toques BDSM resultaban tan convencionales como eróticos, más aún al combinarlos con corbatas de seda estampada que asomaban por los cuellos de camisas impecables y jerseys de cuello redondo. “Vaccarello se ha convertido en un experto en materializar el deseo, la pasión y la lujuria, entrelazándolos en una oda a la sobriedad y la sexualidad”, remarqué.

A diferencia de su colección anterior en la que se obsesionó con “la historia, la atmósfera y la idea de un personaje atrapado entre el deseo y el asco”, Spring 2027 se enfocó en las necesidades climáticas al despojar las prendas de lo superfluo, buscando ligereza en la confección sin forro de sus chaquetas, de corte más estrecho y alto, envuelto por la neblina producida por la obra del artista Fujiko Nakaya titulada “Cloud #07145”.

Su idea de contención se desvanecía con el fetichismo que reflejaban los blazers grises y negros de corte triangular y botonadura sencilla (que, en realidad, estaban adornados con joyas incrustadas), demostrando una vez más que Saint Laurent es una firma clásica, pero siempre con un toque original y transgresor, como aquellos zapatos Oxford de PVC que causaron un furor y rompieron con el buen gusto que ha sujetado a los hombres por mucho tiempo.

Tras diez años en la maison, Anthony Vaccarello tiene las ganas y la intención de seguir por el camino que ha trazado. No es el tipo que hará grandes reflexiones; es intuitivo, curioso y analizador. No quiere que lo vean como alguien complicado; desea que su respeto por Yves sea aspiracional para los hombres. Un creativo polifacético que genuinamente ha recodificado el significado de la masculinidad.