¿Cómo era realmente la moda durante la independencia de méxico? 

A pocos días de que se conmemore la independencia de México, el orgullo patriótico se realza con los festejos que desbordarán calles y plazas. Hace 215 años un pueblo cansado del yugo español, decidió levantarse en armas para construir una sociedad más justa. 

El famoso Grito de Dolores despertó un espíritu de insurrección que no sólo transformó el imaginario colectivo y la política del antiguo régimen, sino también en la moda de aquel entonces. Hoy, todos se visten como “adelitas” para representar este momento histórico, pero este gesto debería ser un poco más sensible hacia la verdadera identidad que se forjó. 

Retrocediendo varios siglos, en la época virreinal, el estatus social se reflejaba en la vestimenta. El estallido de la revolución francesa marcó el fin de la extravagancia rococó––que enalteció el uso de pelucas y desorbitantes vestidos de crinolina––– para dar paso a la elegante simplicidad neoclásica. 

Las familias más ricas ostentaban el privilegio de adquirir prendas importadas de Europa. La silueta imperio, inspirada en las túnicas griegas y romanas, predominaba entre las damas de élite: vestidos largos, entallados y vaporosos en sedas, encajes de Flandes y brocados. El peinado recogido y alto, se adornaba con peinetes, mientras los guantes largos y abanicos se hacían más frecuentes en los bailes. 

“Las mujeres abandonaron las faldas amplísimas, el consumo de grandes cantidades de tela, los inmensos sombreros y los peinados muy elaborados prefiriendo un vestido más anatómico, sencillo e higiénico”, explica la historiadora Carmen Ortega. 

La delicadeza y el refinamiento pretendían eliminar el barroquismo de la aristocracia guillotina, apostando por la sobriedad de la muselina y la gasa en tonos claros––blanco, crema y pastel. Este fenómeno alcanzó también a los caballeros.

Prodigiosamente, la figura del “dandy” surge en este periodo de inestabilidad. Su look incluía un froc (una chaqueta ajustada con un cola larga por detrás), breeches (pantalones) hasta la rodilla con botas de montar o los novedosos trousers. El chaleco con bordados no podía faltar, así como las airosas camisas blancas de cuello alto, sujetas con volantes y cravats. El sombrero de copa era imprescindible al salir, pero si se montaba, se portaba el bicornio. 

Sin embargo, esa fantasía de carácter novohispano, era tan … limitada. La desigualdad era evidente. Tal vez la bata negra de sacerdote que usaba Miguel Hidalgo simbolizaba más que la austeridad eclesiástica: era el uniforme de un cambio. En el bando insurgente compartía prendas más utilitarias y sencillas con  indígenas, afrodescendientes y mestizos. 

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Faldas amplias y enaguas, blusas sencillas (huipiles), rebozos, huaraches, era la vestimenta predilecta de las mujeres de sectores populares. En cambio, los hombres portaban calzón de manta (un pantalón blanco atado a la cintura con faja), sarape o jorongo, sombrero de pala, y fajador donde guardaba herramientas. La manta y el algodón eran la base de su ropa, impulsando el comercio local y una practicidad hecha en casa, pese a la desigualdad.

No obstante, el sistema de castas no impidió que esta división no se mezclara en algún punto. La lucha hizo que todos reencontraran sus raíces y abrazaran una nueva identidad nacional, una que se consolidaría bajo la figura de un joven realista convertido en libertador: Agustín de Iturbide.