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#PFW REPORT: estas son las Olimpiadas de la moda

En algún punto muy temprano de las Olimpiadas de la Moda París S/S MMXX, los diseñadores convirtieron esta edición en la competencia por las mangas más grandes y, aunque el ganador fue Pierpaolo de Valentino —el propio catalizador de esta tendencia—, la verdadera carrera en mi cabeza era por la mejor manga y no precisamente la más espaciosa. Loewe, diseñada por J.W. Anderson, ganó ahí por dos tipos de mangas en la colección: unas monásticas parachutescas en un vestido y en un trench (espérenlo pronto fotografiado en su revista favorita, junto al suéter de cashmere con cuello de plumas moradas —ya sé que somos una revista de moda masculina, pero no puedo esperar a fotografiar a Bad Bunny en esto) y otras tubulares en la mayoría de las piezas de tailoring.
¿Qué mensaje hay detrás de las mangas enormes esta temporada? Ninguno, la moda es lúdica.

 

Y en un medio maratón de 21 kms hasta el Bois de Boulogne a las afueras de París, Louise Trotter presentó su segunda colección para Lacoste —la más deportiva de las marcas francesas— en la Court Simonne-Mathieu, una cancha de tenis —el punto germinal de la marca desde 1933; su fundador fue el tenista René Lacoste— adecuada para hostear un desfile antes de la lluvia. Desde su debut Louise ha tenido la meta clara de diversificar la marca hacia el mercado de lujo: su uso de cuero encerado en chaquetas cortas y pantalones con cordones en la cintura son el punto intermedio entre la tradición deportista de Lacoste y su nuevo lugar en el soft-luxury.

 

Otro punto resonante es la importancia de la tradición —que los franceses valoran estilísticamente por sobre todas las cosas— y el punto fuerte de Lacoste siguen siendo sus básicos, aquí redefinidos. Las polos de toda la vida pasan por un spin oversized en un tejido más grueso, algunas con cuello de cuero para separarlas de las clásicas —que seguirán siendo el muy seguro entry level de los consumidores para después introducirse a sí mismos a los experimentos de Trotter. Los rompevientos hasta los tobillos, los zapatos (¡los zapatos!) y la sastrería básica en los nuevos neutros —verde menta, rosa pastel, baby blue— son ese golden ticket.

 

La moda también tiene un lado emocional que la une intrínsecamente a todos los que nos relacionamos de cualquier forma con ella. El desfile de primavera de Issey Miyake —en el debut de Satoshi Kondo como director creativo y el dinamismo de sus ocho secciones— es el ejemplo de la temporada sobre los diferentes efectos sentimentales que la ropa puede tener. La segunda sección, con sus abrigos oversized, protectores y envolventes en prints abstractos, fue un ejercicio de la ambigüedad más puntual: no hay edad, cuerpo o género al que no le funcionarían.

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Dos secciones después, cuatro modelos con parkas de colores primarios cerradas hasta el tope de la cabeza con zippers industriales caminaron hasta el centro de la pasarela para descubrirse con ropa de nylon deportiva debajo —el presente y futuro de la moda es versátil-activo— y darle paso a skaters usando parkas similares patinando a lo largo y ancho del salón demostrando, en movimiento aerodinámico, el pragmatismo que Satoshi quiere introducir en Issey Miyake. De nuevo, dos secciones después, un ejercicio de imaginación muy pura emocionó profundamente al público cuando, del techo, cuatro vestidos de tejidos plisados —el trademark Miyake—  montados en aros transparentes, cayeron directamente en los cuerpos de tres modelos en sus undies para ponerse a bailar en ellos con más modelos usando iteraciones similares en colores que sólo significan primavera y verano, dicha y celebración (…en la primavera es cuando el amor es posible, dijo alguna vez Marc Jacobs). Para ese momento muchos de los invitados estábamos llorando por la emoción que sólo puede provocar la ropa y los sentimientos que contiene. Medalla de oro para Satoshi Kondo, con toda la expectativa por su otro debut en enero, esta vez de la línea masculina. Swoosh!

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