Cómo Mariot Kerr llevó lo descabellado y sofisticado al vestuario de My Brilliant Career

“Marlene Dietrich, Le Smoking de Yves Saint Laurent y, más adelante, mujeres como Annie Lennox, Madonna y Lady Gaga utilizando la sastrería masculina para expresar independencia, irreverencia y una negativa a comportarse exactamente como se esperaba de ellas”, es cómo Mariot Kerr describe, vía correo desde Australia, la poderosa inspiración del look que usó Sybilla––el esmoquín del capataz––en Año Nuevo y que le provocó casi un infarto a su estricta abuela. “No es ropa masculina reinterpretada para el cuerpo de una mujer; simplemente tomó el traje de gala de un hombre y lo hizo suyo. ¡Y lo hace en 1900!”. 

My Brilliant Career, la fabulosa novela clásica de Miles Franklin, nuevamente adaptada bajo la dirección de Alyssa McClelland y Anne Renton, retoma de forma más picante y descarada la historia de Sybylla (interpretada por Philippa Northeast), una joven impulsiva, terca y despistada que aspira a ser escritora en un mundo que prefiere verla casada que hablando.

A diferencia de la película de 1979, la serie es más divertida y erótica (incluso, hay una subtrama que involucra a una pareja gay). No pretende ser históricamente correcta, pero busca, con su energía juvenil, capturar la esencia del libro. Un rasgo que Kerr, la costume designer, quiso evocar para una nueva generación entusiasmada por los romances históricos con bandas sonoras que mezclan folk, pop, rock e indie.

Graduada en literatura, Kerr procuró que la magnitud de la producción reflejara la textura y la atmósfera del paisaje rural australiano en la sastrería eduardiana deslavada que lucieron los caballeros. El menswear tuvo un proceso de confección e investigación tan meticuloso que implicó desde recurrir a catálogos de la época —lo suficientemente tradicionales para dominar el salvajismo del campo— hasta empolvar los sofisticados trajes de tres piezas. “El paisaje no es simplemente un telón de fondo en esta historia; se impregna en la ropa”, remarcaba.

La magnitud de la producción hizo que muchos elementos fueran sorprendentemente contemporáneos y tuvieran la calidad textural exigida para una historia que aborda la realización artística y la independencia económica. Incluso, mostrará el carácter rudo, pero noble, de los galanes que también se ven envueltos en la locura y pasión de Sybylla.

Platicamos con Kerr sobre la historia detrás del vestuario de My Brilliant Career y la representación más aguda y honesta de la Australia del siglo XX a través de la fragilidad, la intensidad y la delicadeza.

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My Brilliant Career es una adaptación del querido libro de Miles Franklin, centrado en una mujer atrapada entre las expectativas de la sociedad y sus propias aspiraciones. ¿Qué fue lo que realmente te atrajo de este proyecto y de su universo?

Dije que sí de inmediato. Leer My Brilliant Career es casi un rito de iniciación para las mujeres australianas. Mi madre me lo regaló cuando era adolescente; ella lo habría leído a una edad similar, al igual que mis dos abuelas. Eran mujeres decididas y fuertes que siguieron sus propios caminos: una estudió en una escuela de arte en la década de 1920 y la otra se convirtió en periodista en la década de 1930. Al provenir de familias escocesas, también tenían una perspectiva maravillosamente irreverente y ligeramente contraria al establishment, algo que heredé de ellas, así que creo que habrían reconocido algo de sí mismas en Sybylla.

Más adelante, elegí estudiar la novela como parte de mis estudios de literatura australiana en la universidad, así que la oportunidad de ayudar a llevar la historia de Miles Franklin a una nueva generación era irresistible.

Desde el punto de vista creativo, también me atrajo enormemente nuestro enfoque de una “época posible”. Estábamos basados en 1900 y teníamos un verdadero entendimiento de la vestimenta de la época, pero no estábamos atrapados por ella. Podíamos tomar la esencia de ese periodo y luego romper las reglas cuando eso nos ayudara a revelar el carácter de los personajes. Eso hizo que todo el proceso fuera increíblemente lúdico y liberador desde el punto de vista creativo.

La historia está ambientada en la Australia rural de 1900. ¿Cuál fue el mayor reto al momento de construir el guardarropa masculino y representar las particularidades de ese periodo? 

Es un periodo que conozco y que me encanta gracias a mis estudios de historia, moda e indumentaria australiana. El cambio de siglo es fascinante porque estamos pasando de la vestimenta de finales de la época victoriana a la de los primeros años de la era eduardiana. Para los ojos modernos, la ropa puede parecer increíblemente formal y restrictiva, pero, en muchos sentidos, la vestimenta eduardiana representó un movimiento hacia algo más ligero y libre.

Australia también estaba geográficamente aislada de los grandes centros de la moda europea, por lo que lo que vestía un hombre dependía enormemente de su posición social, su ocupación, su riqueza y su acceso a la ropa. Para mi investigación recurrí a archivos fotográficos, pinturas australianas, catálogos y anuncios de la época, así como a mis propias colecciones históricas, incluido un álbum de fotografías familiar que perteneció a mi tatarabuelo, quien emigró de Escocia a Australia Meridional en la década de 1840.

El mayor desafío práctico fue, en realidad, conseguir la ropa. Las prendas que se conservan de 1900 son, comprensiblemente, frágiles y, por lo general, demasiado pequeñas para los cuerpos modernos. Incluso muchas de las piezas de reproducción fabricadas en décadas más recientes tampoco les quedan a los actores contemporáneos. Así que decidimos confeccionar y adaptar a medida la mayor cantidad posible de las prendas principales de menswear que el tiempo nos permitiera: trajes, chalecos, chaquetas y muchas de las camisas. Un traje masculino de tres piezas, confeccionado a la medida y con un trabajo de sastrería impecable, puede tomar alrededor de 50 horas en elaborarse, así que no era un compromiso menor. La artesanía involucrada en el vestuario masculino fue extraordinaria.

El paisaje australiano tiene una presencia muy fuerte en la historia. ¿Cómo jugó ese factor en las texturas y los materiales que usaste?

El paisaje siempre estuvo presente en nuestra manera de pensar. La diseñadora de producción Felicity Abbott y yo hemos colaborado varias veces, y tenemos un diálogo maravilloso en torno al color, la textura y la atmósfera. Sus paletas y locaciones se incorporaron a mi mundo del vestuario y, a su vez, los trajes tenían que sentirse como si pertenecieran a esos paisajes, en lugar de simplemente estar sobre ellos.

Possum Gully está afectado por la sequía, así que la paleta es polvorienta y apagada: rojos y marrones quemados, verdes deslavados y telas decoloradas por el sol. Hay casi una sensación de esperanzas marchitas en la ropa. Caddagat se vuelve más exuberante y romántico: verdes más suaves, violetas pálidos y rosas apagados, con referencias florales que hacen eco del paisaje que lo rodea, aportando una sensación de renovación, posibilidad y ligereza emocional. Five Bob Down es aún más rico y cultivado, reflejando el extraordinario mundo de Augusta. Más adelante, la paleta de los McSwat se vuelve más oscura y áspera: verdes sombríos, marrones, borgoñas fríos y grises.

La textura era tan importante como el color. Nuestro equipo de acabados artísticos deslavó, tiñó, desgastó y superpuso capas en las prendas con polvo y pátina, para que la ropa se sintiera como si realmente perteneciera al entorno australiano.

¿Hubo alguna pieza que haya requerido un proceso particularmente complejo de investigación, confección o adaptación?

Más que una sola prenda, probablemente elegiría el proceso de construir todo el guardarropa de Augusta. Fue un ejercicio de equilibrio extraordinario, porque queríamos que fuera tremendamente ecléctica y excéntrica sin que en ningún momento pareciera que había salido de otra producción.

Es una mujer educada, adinerada, con una mentalidad avanzada e interesada en el mundo, y ese privilegio le da algo que muchos de nuestros otros personajes no tienen: la libertad de no preocuparse por lo que piensen los demás. Investigamos a mujeres artistas, reformistas, sufragistas y otras mujeres poco convencionales, pero Augusta también nos dio permiso para llevar nuestra idea de una “época posible” más lejos que con casi cualquier otro personaje.

Sus extravagantes vestidos de té incorporan hermosas referencias de la época junto con telas modernas, tejidos metálicos y piezas de décadas completamente diferentes. En ocasiones, los textiles modernos podían captar la luz de una manera extraordinaria ante la cámara. Incluso lleva uno de mis pares favoritos de gafas de sol de los años 50, con lentes en forma de alas de mariposa.

¡Y luego están los insectos! Heredé de mis padrinos algunas piezas de joyería de vestuario maravillosamente excéntricas, entre ellas moscas y abejas con incrustaciones de joyas, y después encontré un alfiler para sombrero con forma de libélula en Londres, justo después de comprar una tela cubierta de libélulas y mariposas. De repente, nos dimos cuenta de que teníamos un tema. Kate Mulvany lo adoptó por completo, así que Augusta fue acumulando broches, alfileres para sombrero, botones y joyería con insectos a lo largo de la serie. Una vez que empezamos, no pudimos parar.

Harry es uno de los personajes más fascinantes por su espíritu salvaje e indomable. ¿Cómo utilizaste su vestuario para expresar esa personalidad?

Lo que me encanta de Harry es el contraste entre quién dice la sociedad que es y quién es realmente. Su riqueza generacional y su crianza hacen que, cuando la ocasión lo exige, sepa exactamente cómo llevar un traje de gala perfectamente confeccionado. Pero cuando depende de él, no tiene ningún interés en vestirse para demostrar su posición.

En su día a día, casi podría confundirse con cualquier otro trabajador de una granja o arriero. Quiere comodidad, practicidad y nada de complicaciones; es prácticamente lo opuesto a su extravagante tía Augusta. Sus prendas están confeccionadas con telas de buena calidad y con texturas hermosas, pero las envejecimos y suavizamos para que se sintieran como si hubieran estado con él desde siempre. Lleva camisas viejas de seda con los botones ligeramente desabrochados, pantalones prácticos y camisetas interiores de lana áspera; cuando cree que nadie lo está mirando, hay una maravillosa informalidad en él.

Chris nunca había usado pantalones de época de cintura alta, y recuerdo verlo ponérselos durante la prueba de vestuario y notar cómo cambiaba por completo su lenguaje corporal. De repente, ahí estaba Harry. Esa es una de las cosas que me encantan de la ropa masculina: la sastrería puede transformar por completo la manera en que un actor se para y habita a un personaje.

Frank, como exiliado inglés, tiene una apariencia particularmente refinada pese a las circunstancias que atraviesa. ¿Qué referencias utilizaste para construir ese lado más británico de su personaje?

Nuestra historia de fondo para Frank era que, antes de que dejara Inglaterra, su padre lo había equipado con todo lo que imaginaba que un caballero que iba a administrar una propiedad en Australia podría necesitar. Así que Frank llega con el aspecto del caballero inglés idealizado en el campo, a pesar de que el outback australiano es un entorno completamente diferente.

Nos divertimos muchísimo con las prendas tradicionales: chaquetas Norfolk con cinturón, pantalones de montar, botas de equitación hasta la rodilla, trajes de verano de tres piezas perfectamente confeccionados, blazers a rayas y sombreros canotier. Frente a los sombreros de ala más ancha y la ropa más holgada y adecuada al clima que llevaban muchos de los hombres australianos, su carácter inglés se vuelve evidente de inmediato.

Irónicamente, mi look favorito de Frank probablemente sea cuando está menos perfectamente arreglado. En la víspera de Año Nuevo, Sybylla se ha apropiado de su traje de gala, dejándolo improvisar con la ropa que le queda: su hermoso chaleco y corbata de seda, combinados con una camisa a rayas, pantalones de montar y botas de equitación. Lo llamamos su look de “Príncipe Encantador” y Jake se veía exactamente así.

¿Hubo algún personaje masculino en particular que te resultará especialmente fascinante de vestir?

Es una elección difícil porque me encantó vestir al tío Julius y a Everard. Acaban de regresar de Europa, así que podían ser mucho más modernos, elegantes y estar mucho mejor complementados que muchos de los otros hombres. Everard, en particular, nos dio la oportunidad de explorar su mundo del teatro, la ópera y las artes escénicas, aportando a su guardarropa un sentido más marcado del dramatismo y la sofisticación europea.

Pero creo que elegiría a Charlie. Investigamos a los trabajadores ganaderos de las Primeras Naciones a través de diferentes épocas y reunimos esas referencias en un look que se sintiera relajado y casi atemporal. Una de mis prendas favoritas de la serie es su maravillosa camisa de mangas amplias con cordones.

Sus colores pertenecen por completo a la tierra: tierra rojiza, marrones polvorientos, morados sombríos y verdes apagados de la vegetación. Nuestro equipo de acabados artísticos deslavó y trabajó las prendas, añadiendo capas casi pictóricas de polvo, desgaste y textura. Jarron lleva la ropa con una naturalidad absoluta; hay algo del clásico cowboy en la soltura de su silueta, pero se siente completamente conectado con este paisaje australiano en particular. La pluma de cacatúa negra en su sombrero se convirtió en un hermoso detalle final que parecía reflejar su espíritu.

El vestuario funciona como un importante recurso narrativo a lo largo de la serie. ¿Cómo fue trabajar con Sybylla y utilizar la ropa para reflejar su evolución emocional e intelectual como la escena en que decide usar un esmoquin? ¿Te inspiraste en alguna figura de la vida real?

Sybylla tiene un arco emocional e intelectual tan extraordinario que su vestuario prácticamente tenía que evolucionar junto con ella.

En Possum Gully no tiene ningún interés en la moda. Su madre, Lucy, intenta desesperadamente mantener algo de los estándares que alguna vez conoció, así que la familia usa ropa remendada y heredada. Deliberadamente hicimos que los remiendos de Sybylla fueran bastante toscos y rebeldes, como si su madre le hubiera dicho que arreglara un desgarrón y ella hubiera hecho lo mínimo indispensable.

En Caddagat, de repente se ve expuesta a otro mundo. Bajo la influencia de su elegante tía Helen y de su abuela, mucho más conservadora, experimenta la feminidad eduardiana convencional: hermosos vestidos blancos, capas de enaguas, medias, corsés, cuellos altos y encaje. Disfruta vivir esa experiencia, pero, en última instancia, no es quien ella es.

Entonces Augusta abre otra puerta. Le muestra a Sybylla que ser inteligente, poco convencional y ambiciosa no significa rechazar la belleza o el estilo. Puedes ser escritora y disfrutar de la ropa; ambas cosas no son mutuamente excluyentes. Poco a poco, Sybylla encuentra su propio lenguaje visual: faldas prácticas, cinturas definidas, blusas impecables, cuellos pequeños, corbatas y moños. Algunos de esos looks posteriores estuvieron inspirados directamente en fotografías de la propia Stella Miles Franklin, quien vestía con una enorme individualidad.

El esmoquin de la víspera de Año Nuevo lleva esa idea un paso glorioso más allá. Sybylla no lleva una versión feminizada de un traje de gala masculino; se apropia del traje de gala de Frank. Pero, por supuesto, hubo un bonito desafío de vestuario al hacer que algo que se supone que pertenece a Frank, un hombre mucho más alto, siguiera viéndose espectacular en Pip en lugar de simplemente quedar enorme sobre ella.

Jugamos con las proporciones, utilizamos dobladillos muy profundos y lo ajustamos en la cintura con un gran moño de satén, otra encarnación del motivo del moño que recorre el vestuario de Sybylla. Tenía que seguir pareciendo inequívocamente el traje de gala de Frank y, al mismo tiempo, convertirse por completo en suyo en el momento en que se lo ponía.

My Brilliant Career se encuentra disponible en Netflix.