¿Bottega Veneta puede sobrevivir sin Instagram?

Hace cinco años, Bottega Veneta decidió eliminar sus cuentas oficiales en redes sociales. En aquel entonces, tal osadía resultaba suicida, puesto que, en el mundo globalizado en el que vivimos, se necesita mantenerse hiperconectado para generar deseo y relevancia cultural, llegar a nuevas audiencias y conocer la percepción que la gente tiene de una marca.

Se creía que no era suficiente tener prendas magníficas, sino que también había que transmitir aspiración y pertenencia a un ecosistema que dependía de likes y followers. Hasta que, en 2021, la marca italiana apostó por el marketing de boca en boca y por cuentas de fans como @NewBottega para mantenerse dentro de la conversación.

No obstante, Bottega Veneta se volvió más relevante sin tener que publicar diariamente. Lo hizo con las excepcionales colecciones de Daniel Lee y Matthieu Blazy —artífices del renacimiento de la marca—, apoyándose en campañas protagonizadas por estrellas de Hollywood, formando parte del guardarropa de Nate en la serie ‘Euphoria’ y apostando por ceder protagonismo a sus diseños y a los procesos artesanales que hay detrás de ellos, reforzando así el interés, su presencia digital y, por supuesto, las ventas.

Pero ahora, este regreso en octubre de 2026 ha generado dudas sobre si realmente su estrategia va más allá de celebrar su 60.º aniversario. En su cuenta oficial de Instagram, anunciaron su llegada con un simple «Ciao». Horas más tarde, publicaron alrededor de sesenta posts con fotografías de campañas, looks de pasarela y hasta máquinas y herramientas utilizadas para fabricar sus bolsos de intrecciato (el bolso de mano que portó Lauren Hutton en American Gigolo ha sido el que mayor posts ha tenido hasta ahora).

Las reacciones han sido mayormente positivas, con halagos llenos de fascinación y asombro hacia la maestría artesanal y cultural que distingue a Bottega Veneta: la pasión por crear algo que perdure y que maraville constantemente.

Aunque críticos como Boringnotcom señalan que este movimiento plantea una realidad difícil de ignorar: «Las marcas necesitan de las redes sociales; ya no pueden permitirse el lujo de fingir que no las necesitan».

En un momento en el que las ventas de Kering —el conglomerado dueño de Bottega Veneta— han bajado drásticamente, los directores creativos están bajo una presión cada vez mayor: algunos han sido despedidos, como el pobre Sean McGirr de McQueen, mientras que otros tambalean en la cuerda floja, como Pierpaolo Piccioli en Balenciaga, a quien numerosas páginas de moda apuntan que podría relevar Martine Rose.

La reorganización creativa liderada por Luca De Meo, quien lleva poco más de un año como CEO, ha sido considerada como algo extrema y ha llevado más tiempo del previsto.

De acuerdo con el informe de resultados del tercer trimestre de Kering, Bottega Veneta, bajo la dirección  de Louise Trotter, ha tenido un buen desempeño. Pero muchos cuestionan que sus ideas no hablan por sí solas––se ha criticado que sus prendas son exuberantes y sobrecogedoras –– por lo que han dejado de recurrir a la exclusividad y a favor de la democratización en un momento que su directora creativa sigue consolidando la identidad de la marca. 

Activar el Instagram de la firma se ha convertido en la noticia de la semana. Y quizás sea parte de la estrategia de Kering, que está apostando por generar más contenido en redes sociales, “con una mayor inversión en comunicación y atención al cliente” que podría elevar la rentabilidad de sus marcas. 

Se espera, por lo menos, que los números en redes se reflejen considerablemente en divisas.

Sin embargo, en el caso de Bottega Veneta, que sigue haciendo productos funcionales y únicos que dichosamente son comerciales, la ausencia y el misterio ya no es parte de su identidad. Aunque en sí, jamás dejaron de comunicarse.