La sexualización del cuerpo masculino en la moda

En la antigua Grecia, la admiración de la belleza era parte importante de su cultura, pues lo creían un complemento de una mente brillante. De esta forma, los hombres gastaban el tiempo perfeccionando sus cuerpos al punto de considerarlos un arte, pues tallaban grandes esculturas de mármol, representando las siluetas más bellas a través de técnicas que delineaban cada músculo del modelo. Y ni hablar del Renacimiento, donde los detalles corporales masculinos fueron aún más exactos como el mítico “David” de Miguel Ángel.

Así, la fijación por admirar el cuerpo ha permeado dentro las sociedades por años, relacionándola con la salud, la belleza y otros atributos divinos. Pero en la actual sociedad occidental capitalista, esta admiración se ha tergiversado en la hipersexualización del cuerpo de los hombres. De esta forma, las campañas de moda e incluso los diseños, han utilizado al cuerpo masculino como lienzo que transmuta de la admiración a la sexualización.

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Pero antes de continuar, hay que tener en claro que el concepto de “cosificación sexual” es una idea importante en la teoría feminista y las teorías psicológicas derivadas del movimiento feminista.​ Éstos grupos consideran que la cosificación sexual es censurable y que juega un papel importante en la desigualdad entre los géneros. A partir de esto, no quiere decir que nuestra intención sea apropiarnos de un término, sino dar una visión de una posible aplicación en el género masculino, aunque esto sea visto con menos frecuencia y sin el mismo peso social que conlleva.

Una vez aclarado esto, continuamos señalando que la industria de la moda ha tenido acusaciones de sexualización, tal es el caso de Tom Ford a su paso como director creativo de Gucci en los 90. Se dice que cuando Ford entró al mando, todo estaba pasado de moda y era “café, redondo y blando”, cuestión que al salir en 2004, cambió por ser tendencia, “negro, cuadrado, duro” y sexy.

Con su colección Primavera-Verano de 1997, Tom Ford introdujo al mundo la “tanga con joyería” (femenina y masculina) y con ella, dio por iniciada la revolución sexual de lo que muchos, dentro de la industria, llamaron “porno chic”.

A partir de esto, debemos entender que la “fuerza” y facciones corporales “varoniles” convencionalmente atribuidas y designadas a los hombres, son utilizadas como atributos que ayudan a ser posicionados como “objeto de deseo” y por ende, vender productos de proyección para el público. Así,  la publicidad y la cosificación del físico del hombre son una dupla bastante rentablemente para las marcas, cuyos anuncios, en más de una ocasión, abren conversaciones, que lejos de cuestionarlas, favorecen a su expansión. Algunas de las campañas más recordadas, son sin duda las de ropa interior de: Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Tom Ford y desde luego, Calvin Klein.

En 1971, el propio Yves Saint Laurent se quitó la ropa para presentar su primer perfume masculino “pour homme”, fotografiado por Jeanloup Sieff.

Por otro lado, el modelo británico David Gandy posó completamente desnudo, tan solo con unas gafas para el anuncio “Light blue” de Dolce&Gabbana.

El modelo español Jon Kortajarena posó sin ropa para la campaña Otoño/Invierno 2009-2010 de Tom Ford.

En 2002, nuevamente se presentó una campaña publicitaria con un modelo completamente desnudo para Yves Saint Laurent y el perfume “M7″. El protagonista fue Samuel de Cubber, quien imitó una foto del propio diseñador y fundador de la firma francesa. El director creativo no fue otro que Tom Ford, quien declaró en un comunicado de prensa: “El perfume es una prenda para la piel, entonces, ¿por qué deberíamos cubrir el cuerpo?”.

Muchas de las campañas donde Tom Ford estuvo al frente (tanto en Gucci e Yves Saint Laurent), reclamaban su connotación sexual.  Ahora las cosas parecen ser distintas, los modelos que vemos siendo imagen de Calvin Klein como Justin Bieber, KJ Apa o Shawn Mendes, no tienen ni de lejos la carga erótica que tuvieron en su momento campañas protagonizadas por Cristiano Ronaldo o David Beckham.

Respecto al tema, Guillaume Erner, sociólogo y autor del libro “Victimas de la moda”, dijo para Vogue: “La cúspide en el uso de la provocación de carácter sexual para vender vestidos se dio entre 1998 y 2002 ; nunca antes tantas marcas habían utilizado fotografías con connotación sexual para llamar la atención”.

“Nos hemos vuelto muy puritanos. Es como un paso atrás, es extraño. No hay reglas en televisión, el porno es muy accesible… pero todavía hay muchas revistas en las que no puedes mostrar un pezón “, Tom Ford.

En la actualidad, con todos los cambios que sacuden al género masculino y las diversas formas de vivir su sexualidad, las cosas parecen volcarse por una admiración constante hacia los rostros bellos, cuerpos delgados y jóvenes, llegando a la etiqueta de Twink.

Un caso más reciente, en donde el sexo y la publicidad se unieron, ocurrió en 2017 con la marca Eckhaus Latta. El dúo de diseñadores Mike Eckhaus y Zoe Latta dio un paso adelante en esa controvertida relación de moda, la publicidad y el sexo. En esa campaña estuvieron retratadas  parejas reales (gay, interraciales y heterosexuales) manteniendo relaciones sexuales mientras vestían algunas prendas de su colección de primavera.

Las fotografías fueron tomadas por la coreana Heji Shin y pixelearon la parte explícita. La fotógrafa explicó, en su momento, a la revista W, que la campaña pretende analizar “cómo usamos la sexualidad, en la relación entre moda, publicidad y sexo, sabiendo que éste vende” y añadió “ser positivo con el sexo, con los cuerpos y con la propia sexualidad”.

Si bien, el ser humano es un ser vivo sexual que no es inmune a estímulos visuales, no está necesariamente mal usar la sexualidad como parte de la vida, cuestión que no debe estar peleada con el respeto, pues como la historia lo ha reflejado, la publicidad es moldeadora de ideas, que muchas veces pueden estar equivocadas.