De samuráis a vaqueros: Deirdra Govan las referencias detrás del vestuario de Your mother Your mother Your mother

“Cuando se trata de una historia ambientada en el presente, existe la idea de que el trabajo es más sencillo porque la ropa nos resulta familiar”, confesaba Deirdra Govan, costume designer de Your mother Your mother Your mother, sobre lo arduo y complejo que es vestir personajes contemporáneos como Latif, interpretado por el ganador del Oscar, Mahershala Ali. 

“Precisamente porque estamos acostumbrados a ver ese tipo de ropa todos los días, conseguir que el vestuario tenga sentido, construya a los personajes y aporte algo a la historia requiere muchísimo trabajo”, añadía. El filme de Bassam Tariq nos sumerge en la vida de un sicario de Houston y padre de tres hijos, que tras la muerte de su esposa, busca desesperadamente leche materna para su hija menor. Entre los riesgos de su profesión, la necesidad de proteger a su familia y el conflicto entre sus convicciones y sus acciones; tal complejidad narrativa llevó a Govan a vestir con una entrega y dedicación admirable, a seres que se mueven en una ciudad donde pareciera que la vileza reina en cada esquina.

Esto conllevó a mostrar la identidad musulmana de Latif desde una perspectiva estética menos convencional. “Quería alejarme de los estereotipos”, remarcaba. Ciertamente, las ideas preconcebidas que se tiene sobre esta comunidad han condicionado durante mucho tiempo su representación en la vida moderna; sin embargo, para esta película de acción sangrienta, la moral, el amor y la devoción religiosa, influenciaron sutilmente en el guardarropa de cada intérprete, cuestionando su mera existencia y propósito.

Alberto Jiménez: ¿Qué fue lo que te atrajo a trabajar en este filme?

Deirdra Govan: Mis agentes me enviaron el guion y hubo varias cosas que me engancharon de inmediato. Primero, que la historia estuviera ambientada en Houston, Texas; después, que tratara sobre un sicario musulmán. Y, por último, que entrara en juego la leche materna. Es una combinación de elementos que no encuentras todos los días en la premisa de una película, así que me metí de lleno en el guion y me sorprendió muchísimo.

Para empezar, soy texana, nací y crecí en Houston, aunque llevo muchísimos años viviendo en Nueva York. Me llamó mucho la atención que la historia transcurriera en Texas, y en Houston en particular, porque es una comunidad increíblemente diversa, donde conviven distintos idiomas, acentos, culturas y religiones. Todo eso me fascinó, y me entusiasmaba la idea de construir ese universo junto a Bassam.

Sentí que lo que había escrito e imaginado era muy singular y conectaba con el tipo de proyectos que me interesa hacer: historias diferentes, que tengan algo que decir y cuyo mensaje sea significativo y capaz de generar un impacto.

Sabemos que Latif es un sicario devoto de la fe musulmana que se mueve en un entorno crudo y sórdido. ¿Podrías explicarme algunas de las referencias que utilizaste para su vestuario?

Vivo en Nueva York, donde estás en contacto con muchísimas personas y realidades distintas, y además, crecer en Texas me permitió conocer una gran diversidad de creencias, religiones y culturas. Quería contar la historia de una familia musulmana negra contemporánea a través de una propuesta estética que también lo fuera.

Para mí, el vestuario tenía que sentirse auténtico. Hay muchas ideas preconcebidas sobre la forma de vestir de los musulmanes. La modestia era fundamental, pero quería darle un toque más atrevido sin perder de vista ese principio.

En el caso de Latif, quería transmitir la tranquilidad de su vida cotidiana como padre de Fatiha. Con ella, buscaba mostrar a una joven que intenta descubrir quién es, construir su propia identidad y encontrar su lugar en el mundo. Al mismo tiempo, tiene la nueva responsabilidad de ayudar a cuidar a su hermanita y a su hermano menor, mientras lidia con el duelo por la pérdida de su madre.

Fatiha está muy conectada con el mundo que la rodea, pero también tiene un lado rebelde. Está creciendo y atravesando muchísimos cambios, y quería que eso se reflejara en su manera de vestir.

También me interesaba explorar el contraste entre Latif como padre y como sicario. Sus hijos ni siquiera saben a qué se dedica ni a qué se dedicaba. Esas dos facetas, con todas sus contradicciones, tenían que convivir en una misma persona. No quería que el vestuario marcara una diferencia demasiado radical entre ambas.

Por eso, trabajé con líneas que se complementaran, siluetas fluidas y prendas funcionales confeccionadas con tejidos que permitieran el movimiento. El denim, en particular el japonés, fue muy importante, al igual que el lino. Texas es muy caluroso, así que el clima también influyó en mis decisiones. Conocer ese entorno me ayudó a definir tanto los materiales como la paleta de colores: tonos tierra, arcilla y suelo rojizo, junto con el azul intenso de ese cielo inmenso.

Para construir el look de Latif, investigué distintas culturas, desde pueblos africanos como los tuareg y los bayfall —un tema que Bassam y yo también conversamos— hasta los samuráis japoneses. La idea era tomar elementos de esos universos culturales, mezclarlos y darles una interpretación contemporánea. Así fue como terminé definiendo su imagen.

Con el pastor Juan, en cambio, la pregunta era cómo contar la historia de un pastor coreano-estadounidense tan ferviente en su fe, casi fanático. En cierto sentido, Latif y el pastor Juan son dos caras de la misma moneda. Ambos tienen convicciones muy firmes.

Me parece sensacional cómo trasladaste visualmente el contexto cultural que rodea a Latif. No lo vemos expresando su identidad musulmana de una manera estereotipada, sino arraigado al contexto en el que vive, usando el taqiyah con oversized T-shirts y cargo o harem pants.

Como ves, todo responde también a esa idea de modestia. Nada es demasiado ajustado, pero la silueta sigue estando presente. Con el pastor Juan ocurre lo mismo. No puedo expresar lo extraordinario que fue ver a John ponerse el vestuario y transformarse en el personaje. Lo mismo sucedió con ambos actores. Fue increíble ver cómo se apropiaron de esos personajes y los hicieron suyos.

Para el pastor Juan, partí de elementos icónicos de la cultura occidental, como los sombreros vaqueros, los jeans con tachuelas y las botas de piel de avestruz con espuelas. Son símbolos muy reconocibles de la cultura Western, especialmente de la estética vaquera y texana, pero quería darles un giro. Por eso incorporé detalles como los flecos rojos y la parrilla dental, un accesorio muy vinculado a la cultura del sur de Estados Unidos. De hecho, fue algo que él mismo me propuso: me dijo que quería llevar una parrilla dental y estuvimos explorando distintas ideas.

Pero creo que todo terminó de encajar cuando decidió que quería ver al pastor Juan con ese look. La combinación de todos esos elementos fue mágica.

Me da la impresión de que disfrutaste muchísimo vistiendo al pastor Hwan. ¿Cuál de sus looks fue tu favorito?

Ay, no podría elegir uno. De hecho, alguien más ya me había hecho esa pregunta. Me encantaron todos. Fue una película muy especial y me entregué por completo a los retos que implicaba. Como en cualquier proyecto, había ciertas dificultades: teníamos muy poco tiempo y un presupuesto ajustado, pero necesitaba que todo quedara perfecto.

Tampoco tuve muchas pruebas de vestuario. La primera vez que vi a los actores, hice una prueba con cada uno y, para la siguiente ocasión, ya tenía que haber reducido las opciones y contar con su aprobación. La segunda prueba consistió básicamente en comprobar que las prendas elegidas les quedaran bien.

Con Latif, el personaje de Mahershala, todo estaba muy claro. Desde nuestra primera prueba de vestuario en Los Ángeles, sabía qué siluetas le funcionarían porque conocía su cuerpo y tenía muy claro cómo quería que se viera la ropa. Solo necesitábamos afinar la selección: qué prendas encajaban con él en su faceta de padre y cuáles funcionaban para su otra vida, cuando trabajaba como sicario a sueldo. El reto era lograr que ambas facetas se sintieran auténticas sin recurrir a algo que ya hubiéramos visto antes. Mi objetivo era ofrecer una perspectiva nueva y fresca del vestuario contemporáneo.

¿Hay alguna prenda o accesorio que revele algo importante sobre estos personajes y que quizá el público no note a primera vista?

Sí, varias de las prendas que lleva Latif las diseñé específicamente para él y las confeccionamos nosotros. Cada una tiene una historia detrás. Por ejemplo, para la escena inicial, la del funeral, quería que su thobe respetara la tradición, pero que también reflejara su estilo y su sensibilidad personal.

El thobe es una túnica larga y, en este caso, incorporé detalles en denim que contrastan con el resto de la prenda: la tapeta de los botones, el cuello mao, los puños y el bajo. Para el cuerpo utilicé una tela de camisa de vestir masculina con rayas muy finas. Me pareció interesante tomar un tejido tan habitual en la indumentaria masculina y transformarlo en una prenda tan vinculada a la fe musulmana. Sentía que esa combinación ayudaba a contar quién es Latif y qué representa dentro de la historia.

También están sus shalwar, los pantalones holgados que lleva en la escena en la que practica con la espada como forma de meditación. Los diseñé pensando en el clima: son muy ligeros y están confeccionados con una mezcla de lino. Cuando me senté con mi sastre, se nos ocurrió cambiar la dirección de las rayas para que se cruzaran entre sí. Esas líneas entrecruzadas simbolizan el momento de encrucijada que atraviesa Latif en su vida.

En lugar de seguir líneas rectas y paralelas, los paneles de tela están dispuestos en direcciones perpendiculares. Para mí, ese cruce visual representa los conflictos internos del personaje y las contradicciones con las que tiene que lidiar. Porque la vida no sigue una línea recta.

Sí. De hecho, hablé de esto en otra entrevista. Un jueves por la noche, o el viernes, recibí una indicación para el vestuario del pastor Juan: querían que llevara en la espalda de su camisa un retrato de su madre fallecida, pintado a mano con aerógrafo. La prenda tenía que estar lista para el lunes por la tarde.

Yo ya tenía el vestuario, así que tuve que encontrar a un artista local que pudiera hacer el trabajo. Y no necesitábamos una sola camisa, sino seis versiones del conjunto: seis camisas negras con el retrato pintado a mano en la espalda, los jeans y todo lo demás.

Cuando finalmente estuvo listo, fue increíble. John Sing ya había visto la camisa negra, que habíamos comprado en Takovas, pero no tenía idea de lo que haríamos con ella. Cuando vio el resultado, quedó impactado. Todos los detalles decorativos de la camisa estaban hechos a mano y, cuando todo se juntó, fue como ver una transformación.

Me pasó algo parecido con el look de batalla de Mahershala, el vestuario que lleva en la escena final. Era una chaqueta tipo kimono de denim, pero rediseñé la silueta y la modificamos para que pudiera moverse con libertad. Le añadí aberturas laterales que permitían que la tela tuviera una caída más fluida y que pudiera practicar los movimientos con la espada sin que las costuras se lo impidieran.

También incorporé un borde festoneado en esas zonas.

El talgo boost, el turbante que lleva en la cabeza, también lo hicimos nosotros. Estaba confeccionado con una tela ligera, una mezcla de lino y algodón.

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