Detrás de la industria: diseñadores de moda mexicanos con propuestas masculinas

En nuestro recorrido por visibilizar el detrás de cámaras de la industria de moda nacional (mira la primera parte en esta nota donde hablamos sobre 5 fotógrafos), hoy te presentamos a cuatro diseñadores de menswear que debes conocer. Créenos, ellos son los primeros de muchos, muchos más.

Diego Zúñiga

BADHOMBRE (BH): ¿Cómo definirías tu trabajo? 

Diego Zúñiga: “Mi trabajo lo defino como limpio, claro en cuanto al lenguaje que podemos ver sobresaliente en las siluetas. Lo que lo caracteriza es el ADN de marca, creo que cuando logras que una prenda lleve tu sello y sin ver la etiqueta puedas saber que lleva tu ADN, es la satisfacción más grande”.

BH: ¿Cuáles han sido los mayores highlights de tu carrera? 

Diego Zúñiga:  “Sin duda, tengo muy presente, hace algunos años, el haber sido seleccionado por la revista GQ British como una de los 14 diseñadores de menswear contemporáneos a nivel mundial más interesantes y prometedores. Ahora puedo compartirte que vestir a grandes exponentes de la música latina como: J Balvin, Juanes, Reik, Manuel Turizo o C. Tangana, ha sido uno de los grandes highlights en mi carrera y que pueden llenarme de satisfacción”. 

BH: ¿Qué crees que caracteriza a la industria nacional? 

Diego Zúñiga: “Considero que lo que caracteriza a la industria nacional es la constante manera de reinventarnos y de estar siempre con el chip de sobresalir, no solo en nuestro país, si no en el extranjero. Tenemos esta mentalidad de soñar alto hasta lograrlo. Somos un país muy creativo”.

BH: ¿Cuál es el estado de la industria en México y en qué crees que aún nos falta mejorar? 

Diego Zúñiga:  “La industria, hablando en mi caso del sector menswear, considero que por fin está en su mejor momento. Llevo diez años de que empecé con mi proyecto y nunca había tenido tanta aprobación como hasta ahora, precisamente creo que es por que está de moda el streetwear y los consumidores en nuestro país están aceptando que hay propuesta masculina.

Las grandes firmas están volteando a apostarle a esto, el menswear es más digerible. El hip-hop que nos tocó en los 90 y un ‘Puff Daddy’, que puso de moda a grandes marcas como Tommy Hilfiger o Versace, tuvo el impacto cultural que hoy tiene el reggaeton, que ponen en la cima a firmas como Louis Vuitton o Dior.

Tenía que haber llegado un J Balvin para mostrar estilo en los hombres y proponer que pueden vestir moda en la calle. Por consecuencia, esto ha beneficiado a mi trabajo y me ha traído una buena aceptación en el mercado de nuestro país”.

 

Pompi García

BH: ¿Cómo definirías tu trabajo?

Pompi García: “Soy fiel creyente de los procesos creativos y creo que justo Pompi Lab es eso, un laboratorio donde no hay nada escrito, sino donde se busca dar salida a mis procesos creativos. Es una de las virtudes de la marca, que no tiene parámetros definidos y no tiene este sueño de pertenecer, aunque se han dado alegremente de repente portadas, colaboraciones o alguna salida en un revista, pero nunca ha sido la finalidad.

He intentado romper este esquema de producciones masivas, de un exposure muy grande sin objetivo (medios a lo tonto), lo mío ha estado muy fundamentado en mi vida oaxaqueña, una vida muy relajada, donde justo se puede definir mi trabajo en esta esa magia de hacer piezas únicas, piezas a la medida, donde la gente viene a escoger telas, (que ha sido una de mis fijaciones) y también coleccionar materiales poco comunes.

Yo llego hasta donde la clienta quiera que suceda, porque creo en la ropa utilitaria, algo que tenga sentido y no solo esté colgado en el clóset. Mi estilo está más alineado a la parte artística y cultural, más allá de un mundo rápido y mediático y poco sustentable. Aquí, en Pompi Lab, buscamos maneras de trabajar de forma circular, de manera responsable y equitativa, ser más respetuosos con el proceso y generar riqueza a todo el equipo”.

BH: ¿Cuáles han sido los mayores highlights de tu carrera? 

Pompi García:  “El primero fue desde la primera vez que regresé a Oaxaca y decidí trabajar en moda, fue un gran logro, porque hace 12 años era aún más difícil que la gente entienda tu trabajo, por ello mismo, hay que darle reconocimiento a todo el trabajo que viene de Oaxaca.

Después fue el trabajar en un proyecto de etno fashion, como yo lo llamo, donde fui director creativo de la marca durante ocho años y me tocó hacerla crecer mucho por el lado mediático. Luego me di cuenta que el tema de los textiles ya estaba muy explotado y que ya no aprendía nada nuevo, entoncess decidí crear mi marca y ahí fue mi tercer logro, poder tener éxito con mis propias reglas, teniendo ya confianza en mi trabajo.

Creo que el tema de Talento Espina es algo que sigo procesando; todos los días tengo un cachito de emoción. Mi highlight también es que los medios se acoplen a mí, siendo súper respetuosos con mi proceso y trabajo; que respeten mi ADN adaptándose ellos a mí y no yo a ellos. Es decir, que la historia que yo quiero contar se represente en las fotos y ver las piezas como yo las imaginé”.

BH: ¿Qué crees que caracteriza a la industria nacional? 

Pompi García: “Lo que conlleva el concepto que llamamos industria, solo son muy pocos y la caracteriza que esta puede estar centralizada dentro de las plataformas, editoriales y revistas más conocidas, pero existe un amplio espectro y la industria somos todos los que estamos haciendo moda, esa industria está latente y hay que empezar a descubrirla.

Veo que empieza a haber un cambio; que en esta industria empiezan a entrar personajes que no tenían tanto acceso, ‘ya veo a un morenito, a personas trans’, se ven semillas y poco a poco estos medios empezaran a ver más allá de lo tradicional y lo establecido”. 

BH: ¿Cuál es el estado de la industria en México y en qué crees que aún nos falta mejorar? 

Pompi García: “Lo bueno es que cada vez hay más oportunidades de conocer y profesionalizarse en términos de moda como: marketing de moda, estilismo, producción… ya hay muchas especialidades; hoy tenemos más oportunidades. Hay más gente profesional en distintos rubros, así una persona no tiene que hacer de todo. El Internet nos permite estar más cerca de la información y hacer networking con personas de la moda.

La parte negativa de este mundo son las élites, los compadrazgos, el racismo, el clasismo, que se dan en todas las grandes plataformas. La otra parte es que México no ha tenido apoyo del gobierno como por ejemplo en Colombia, que la industria se reconoce como tal. Estaría súper que el gobierno se vinculará con apoyos, pero también con todo el proceso.

Falta mucho por reconocer el proceso artesanal y que haya plataformas exclusivas para ellos. Otra cosa que puedo observar es que mucha de la moda que veo en México es muy parecida a la Alta Costura de otros lugares, cosas que ya hemos visto, creo que como creativos mexicanos no hemos encontrado nuestro ADN”. 

César Flova 

BH: ¿Cómo definirías tu trabajo?

César Flova: “Lo más importante es mantener mi trabajo diversificado, porque hacer una sola cosa me cicla. Parte de mi trabajo como director creativo es involucrarme en todas las áreas, desde el diseño hasta los aspectos de la imagen-estética de la marca. Lo que lo caracteriza es la evolución que va de la mano con mi persona. Ahora, después de cinco años, mi trabajo está tomando madurez y a pesar de su evolución, no pierde el ADN de la marca”.

BH: ¿Cuáles han sido los mayores highlights de tu carrera? 

César Flova: “Uno de los principales logros fue la colaboración que hicimos con Nike en Mercedez Benz Fashion Week. Esta colaboración fue inspirada en el diseño Air Max, fuimos la marca que representó a Latinoamérica a nivel mundial. También colaboramos con XX Lager y con Tequila Don Julio. En el sector artístico hemos tenido un gran recibimiento con clientes muy importantes como Maluma, J Balvin, Bad Bunny, pero sobre todo, uno de los mayores logros este año fue darle la vuelta a la situación y lanzar la nueva campaña de Ocelote Ready to stay”.

BH: ¿Qué crees que caracteriza a la industria nacional? 

César Flova: “Creo que la industria resalta por su particularidad, ya que cada una de las propuestas del mercado ha podido encontrar su nicho, así como su estética. Creo que eso es algo muy cool, porque cada uno ha podido impregnar su visión en nuestras marcas. La escena nacional está cambiando y evolucionando; y cada vez es más frecuente que se vea hacia dentro, estamos levantando la casta y haciendo que la industria crezca”.

BH: ¿Cuál es el estado de la industria en México y en qué crees que aún nos falta mejorar? 

César Flova: “Lo bonito de la industria nacional, es que estamos creando una hermandad, estamos unidos la mayoría de los diseñadores mexicanos dentro del colectivo de diseño independiente; nos unimos para crear un plataforma que funciona como un directorio, para que todos tengan acceso más fácil y unificado en un solo lugar a la moda nacional, donde pueden descubrir los diseños y marcas que existen en México.

La industria en México tiene mucho potencial, porque tenemos muchos materiales y muchos textiles que podemos seguir creciendo y explorando, por ejemplo, la piel sintética de nopal. En cuanto a las áreas de oportunidad, necesitamos seguir creando plataformas independientes de promoción y pasarelas o showcasing para los diseñadores, debemos evolucionar y seguir creando nuevas opciones. También está muy cool que, dentro de la industria, hay mucho talento como fotógrafos o stylist que ayudan a complementar el trabajo que hacemos en las marcas”. 

Ayanegui

BH: ¿Cómo definirías tu trabajo?

Ayanegui: “Mi trabajo se define más allá de solo crear ropa en la industria textil, busco generar un movimiento intelectual sobre el diseño creando conciencia y evolución a través de las prendas, instruyendo a partir de corrientes filosofías contemporáneas y una corriente estética minimalista”. 

BH: ¿Cuáles han sido los mayores highlights de tu carrera? 

Ayanegui: “Hasta el momento, han sido los eventos en donde anualmente presento parte de mis colecciones, también el reconocimiento de mi trabajo por medios internacionales y personas que admiro en el medio artístico”.  

BH: ¿Qué crees que caracteriza a la industria nacional? 

Ayanegui: “La calidez que tiene el mexicano de una forma nativa para expresarse a través del diseño, el reflejo de la energía y esfuerzo para hacer el trabajo”. 

BH: ¿Cuál es el estado de la industria en México y en qué crees que aún nos falta mejorar? 

Ayanegui: “Probablemente en la actualidad, como industria, estamos teniendo bajas debido a la situación global, pero considero que como siempre, nos estamos apoyando para salir adelante. Nos hace falta un camino largo por recorrer, conocer nuevas estrategias y métodos que nos ayuden a crecer de una forma mas eficiente para alcanzar nuevos mercados y cumplir con los estándares correctos de producción”. 

 

Said Méndez: Interiorista frustrado, deportista en vacaciones y publirrelacionista de profesión.